Венето. Венеция - Гостевые дневники путешественника

Венеция.

Оглавление

Начало: Верона

Назад: Озеро Гарда

Герб: На голубом щите с золотой каймой расположен золотой крылатый лев с лапами грифона. Над головой у льва нимб, в руках открытая белая или серебристая книга, в которой на латыни написано «Мир тебе, Марк, евангелист мой» («Pax Tibi Marce Evangelista Meum). Над гербом располагается головной убор дожей, символ власти и могущества.
И я видел: и вот, бурный ветер шёл от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, А из средины его как бы свет пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырёх животных, — и таков был вид их: облик их был как у человека;… Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырёх; а с левой стороны лицо тельца у всех четырёх и лицо орла у всех четырёх. (Иез. 1,4, — l,5; l,10.)

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.

Сколько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.

Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое…
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.
Анна Ахматова

Холодный ветер от лагуны.
Гондол безмолвные гроба.
Я в эту ночь - больной и юный -
Простерт у львиного столба.

На башне, с песнию чугунной,
Гиганты бьют полночный час.
Марк утопил в лагуне лунной
Узорный свой иконостас.

В тени дворцовой галлереи,
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой.

Всё спит - дворцы, каналы, люди,
Лишь призрака скользящий шаг,
Лишь голова на черном блюде
Глядит с тоской в окрестный мрак.
Александр Блок

…
Рождество без снега, шаров и ели,
у моря, стесненного картой в теле;
створку моллюска пустив ко дну,
пряча лицо, но спиной пленяя,
Время выходит из волн, меняя
стрелку на башне -- ее одну.
Тонущий город, где твердый разум
внезапно становится мокрым глазом,
где сфинксов северных южный брат,
знающий грамоте лев крылатый,
книгу захлопнув, не крикнет "ратуй!",
в плеске зеркал захлебнуться рад.
…
Бродский

Отдельно вынес: История Венеции

Венеция - один из самых известных городов мира. Этот город был построен на воде. Когда-то эти места (сушу и острова) населяли племена Венетов. Когда Атилла крушил Рим, многие мирные жители с побережья понадеялись спрятаться на островах.В течение нескольких столетий венецианцы освоили все острова Венецианской лагуны. Перед началом строительства на каждом острове сначала подсыпался грунт, чтобы поднять уровень. Грунт для подсыпки брался со дна моря. В грунт на десять метров вбивались сваи из альпийской лиственницы, которая почти не гниет в воде. Сверху бревенчаные платформы, а уж затем каменные фундаменты зданий.
Может быть поэтому Гёте называл Венецию республикой бобров?
Сейчас говорят, что Венеция тонет три миллиметра в год и когда-нибудь этот город-музей потонет окончательно.
На островах запрещен колесный транспорт. Есть несколько способов оставить машину
1) Оставить машину до моста и доехать на электричке.
2) После моста свернуть на Tronchetto. Там огромная парковка.
3) После моста доехать до Piazzale Roma. Тут располагается железнодорожный вокзал, автобусная станция и несколько многоуровневых паркингов. На въезде в каждый паркинг очередь из машин при том, что аренда - 30 евро в сутки.
Машины ставят в два ряда. Если оставляешь вторым и запираешь кого-то, то ключи нужно оставлять под стеклом. Т.е. открытые машины с ключами. Это несколько напрягает, насколько я помню, по условиям страховки на случай угона ключи должны быть у меня.

А дальше либо пешком, либо по воде. Монтескье сказал, что Венеция - "Место, где должны жить только рыбы".

Карта Венеции с достопримечательностями (google)

В Венеции очень хорошо развит водный транспорт. Так перевозят грузы и людей, полицеские рассекают на катерах, есть катера скорой помощи.
Вапоретто (Vaporetto) – это такой водный автобус, самый популярный общественный транспорт в Венеции.

Вапоретто дословно означает пароход. В настоящее время работают на дизеле, но название сохранилось. Есть несколько моделей судов, но на всех есть закрытая и открытая части (на носу или на корме). В экипаже двое: капитан и матрос. Капитан ведет судно, матрос швартует судно и запускает пассажиров.
Остановки выглядят одинаково - дебаркадер с названием остановки соединен причалом двумя мостиками (для входа и для выхода). Чтобы попасть с причала нужно провалидировать билет на турникетах. На каждой остановке отображается маршрут и направление приходящего транспорта - важно не перепутать.

Маршруты связыают все острова.

Официальный сайт, распиание

Другой популярный способ пересечения водной глади - это Трагетто (traghetto), паром. Два умелых гондольера переправляют на большой гондоле пассажиров через Гранд-канал в нескольких местах. Настоящие венецианцы переправляются стоя. Конечно, сухопутная туристическая душонка может и присесть на скамейку или на борт если страшно. Переправа длится очень быстро, всего несколько минут. Точки переправы:
• Santa Sofia c 07.30 до 20.00, в выходные и праздники с 08.45 до 19.00,
• San Marcuola с 09.00 до 13.00,
• Santa Maria del Giglio с 09.00 до 18.00,
• San Tomа с 07.30 до 20.00, в выходные и праздники с 08.30 до 19.30,
• Carbon с 08.00 до 13.00,
• San Barnaba с 08.30-13.30.

Карта и расписание работы

Самым венецианским средством является, конечно, гондола (ударение на первом слоге). Исторически гондола являлась главным средством передвижения по каналам города, сейчас же служит для развлечения богатых туристов.
Самое раннее документально зафиксированное упоминание о гондолах относится к 1094 году, когда дож Витале Фальер даровал обитателям одного из южных островов Венецианской лагуны право строить «гондулы» (gondula). Происхождение названия «гондола» точно не установлено. Возможно, оно происходит от греческого kondyle, что означает «раковина» – символическая интерпретация гондолы. Или от kondoura – вид лодки. А может, от латинского cymbula – «небольшая лодка». Согласно еще одной образной версии, ее название происходит от латинского gonger – «морской угорь». Вероятно, первоначально это была простая рыбацкая лодка, которая, в соответствии с Венецианскими особенностями – узкими каналами, заменяющими дороги – к XVII-XVIII векам превратилась в шестисоткилограммовое произведение искусства.
Если же спросить у гондольера об истории возникновения гондолы, то он расскажет легенду о молодом юноше и девушке, которые целый день бродили по улочкам Венеции в поисках уединённого места, но не могли найти его. И когда стемнело, месяц сжалился над влюблёнными, спустился с неба прямо в воды канала в виде сияющей гондолы, где они всю ночь наслаждались обществом друг друга.

Лицензия гондольера передается по наследству, поэтому попасть в число гондольеров человеку со стороны очень непросто. За соблюдением правил и чистотой традиций следит Венецианская ассоциация гондольеров. История Ассоциации насчитывает почти тысячу лет – она возникла в 1094 году. Гондольерам, как и автомобилистам нужны права для управления гондолой, их можно получить только после девятимесячной учебы на специальных курсах и сдав экзамен, вопросы которого охватывают не только правила управления гондолой, но и знание будущим гондольером истории Венеции и иностранных языков.

А вот черными гондолы стали относительно недавно, еще и пятисот лет не прошло! Говорят, это произошло после чумы 1562 года. После эпидемии гондолы, на которых возили, в основном, мертвецов на кладбище, перестали красить в веселенькие цвета. А до этого раскрашивали, кто во что горазд.
Существует и более веселая версия: Интересная легенда рассказывает, что пожилой дож Венеции был женат на юной красивой девушке, и через какое-то время после свадьбы слуги донесли ему, что по ночам его юную супругу навещает закутанный в плащ мужчина, подплывающий к дворцу на гондоле черного цвета. Бороться с изменами супруги старому дожу оказалось не по силам, а введение закона о том, чтобы все гондолы в Венеции были перекрашены в черный цвет, позволил старому правителю частично смыть свой позор, чтобы гондолу, подплывающую к его дворцу, венецианцы попросту перестали бы узнавать.

Изначально гондолы были симметричными и приводились в движение двумя гребцами, стоявшими на ее двух концах. После падения Венецианской республики и разорения многих богатых семейств вместо двух гребцов на гондолы стали нанимать одного – чтобы меньше платить. Однако лодка потеряла равновесие и стала накреняться на левый борт. Тогда правый борт утяжелили. И все же управление гондолой требовало улучшения. Гребец действует веслом только справа, и, чтобы при движении лодка не отклонялась влево, в воде он описывает веслом фигуру вроде латинской буквы «J». Такой маневр существенно снижал скорость гондолы. В XIX веке додумались сделать корпус лодки асимметричным: длина обвода левого борта на 24 см. больше правого, отсюда – неизбежный небольшой наклон. Внимательному глазу заметно, что, когда пустая гондола стоит у причала, она наклонена вправо. Когда гондольер возвращается в лодку, равновесие восстанавливается.

Уключина весла, называемая «форкола» ( Forcola - вилка), имеет сложную конструкцию. Весло ложиться в форколу разными способами - для медленного движения вперёд, мощной быстрой гребли, вращения и поворотов лодки, замедления и гребли назад. Опытный гондольер никогда не расстается со своей уключиной. Привязывая на ночь гондолу к причалу, он обязательно заберет форколу с собой. Оно и понятно: стоит эта самая форкола почти тысячу евро!
Между прочим, при всей своей простоте, и вся гондола - совсем недешевая штука: ее изготавливают в течение нескольких лет, и стоит она как хороший автомобиль бизнес-класса. Одного дерева на гондолу идет девять разных сортов. И покрывают корпус специальным чёрным лаком в несколько слоев.
На носу гондолы устанавливается особый железный набалдашник — «ферро» (итал. Ferro - железяка). Установка ферро преследует несколько целей: железный наконечник защищает нос лодки; является противовесом стоящему на противоположном конце гондольеру; по нему определяют высоту моста и возможности прохода гондолы под ним. Шесть полос на ferro символизируют районы города, на которые Венеция была поделена в 1169г.; седьмая полоса, имеющая другое направление, символизирует остров Джудекка, а закругление – шляпу дожа.
Гондольера можно узнать по определенной форме, они носят полосатые рубашки и шляпы из соломы с синими или красными лентами.

В Венецы есть извозничьих лодак, которые называют гундалами, немало тысяч, а все чёрные и покрыты чёрными сукнами, с окончинами великими, и во всяком гундале по одному человеку-гребцу, а на ином и по два человека. И кому куды потребно ехать морем в ближние места от Венецы или в самой Венецы по каналам, то есть по улицам, то в тех гундалах ездят, нанимая их; а плата бывает на целой день от гундала, которой с одним гребцом, дукат венецкой, а московских денег 15 алтын; и за тое плату весь день повинен возить, где изволит.
А у венецких прокураторей и у знатных купецких людей, также и у духовных особ, есть свои гундалы, которых есть в Венецы не одна тысяча. Те гундалы у многих есть нарядные, резной работы, золочёные, покрыты бархатами с круживами и с бахрамами золотными и иными изрядными парчами, и окончины великие; также в них посланы бывают шпалеры, или трипы цветные, или иные изрядные парчи, тому подобные.
А зделаны те гундалы особою модою: длинны да не широки, как бывают однодеревые лотки, а нос и корма острые, и на носу железные великие гребни, а на корме железом же оковано, а на средине зделан чердак с окончинами и з завесами изрядными покрытой, и в нём лавки изрядные с подушками. А гребцы — один человек на носу, а другой на корме; а в котором гундале другого гребца нет, в том бывает человек на корме, гребёт стоя, тем же веслом и правит, а кормоваго весла, как бывает правило, на тех гундалах нет, однако без него управляют изрядно.
П.А. Толстой

С воды все выглядит совсем иначе, чем когда меряешь шагами мостовые.

Яркий пример - Palazzo Da Mula Morosini

Проплывали Ка Реццонио (Ca' Rezzonico). [vc20]
За роскошным фасадом скрывается музей искусства. Здесь выставлены картины Тинторетто, Пьяцетто, Гварди, Лонги, скульптуры, резная мебель работы именитого краснодеревщика Андреа Брустолона, одежда и аксессуары, а также предметы интерьера — хрустальные люстры, фарфоровые вазы, зеркала.
Да и сами интерьеры этого дворца вполне достойны: потолки, расписанные фресками и рельефами, геометрические орнаменты на стенах. Все утопает в роскоши 17-18 века.
Пиком могущества семьи Реццонико стало избрание брата Джамбаттисты, Карло Реццонико, папой римским под именем Климент XIII. Именно во дворце Реццонико прошли торжества в честь нового папы.

А на другой стороне канала находится дом Казановы и церковь [vc19] Chiesa di San Samuele, в которой Казанову сначала крестили, а потом он сам получил сан аббата и прочел первую проповедь. Именно это послужило началом его любовных приключений - прихожанки прониклись пламенными чувствами к молодому священнику и засыпали его любовными посланиями, на которые он просто обязан был ответить.

[vc21] Базилика Санта Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute)
Это так называемая «чумная церковь», одна из многих в Европе. Когда в 1630 году после пятидесятилетнего перерыва в Венеции вспыхнула эпидемия холеры, горожане еще помнили предыдущий мор, унесший 45 000 жизней. Город медленно вымирал, и было решено построить новый храм, чтобы задобрить высшие силы. Церковь Святой Марии Спасения или Святой Марии Выздоравливающих сотворила чудо, чума отступила. По сей день 21 ноября тысячи венецианцев устанавливают понтонный мост и идут по нему в церковь, чтобы помолиться своей заступнице. Имеет форму восьмигранника, увенчанного полусферой.
Внешнее и внутреннее убранство церкви очень красивое и богатое. Здесь множество мраморных статуй, икон и мозаик. На центральном алтаре расположена икона Мадонны делла Салюте, или Богоматери-целительницы. Икона была привезена с греческого острова Крит. Пол храма выполнен из мраморных плит и выложен кругами. Собор Санта-Мария-делла-Салюте украшен картинами итальянских художников: Тициана, Тинторетто, Джордано.

Я уже почти начал ощущать то самое единение с попутчиками, вольными и невольными, возникающее при совместном путешествии по водам, когда взгляды направлены одинаково и тела покачиваются право-влево в едином ритме... как вдруг некоторые из них стали массово вставать и, работая локтями и перевозя чемоданы через мои ботинки, направились к выходу в ожидании швартовки. Сразу возникла ассоциация с нашим столичным метро в час пик на какой-нибудь Комсомольской.

Покачиваясь на волнах Гранд Канала, мы кутались в теплые куртки и согревались светлыми впечатлениями.

Первой остановкой по плану была Базилика святого Георгия (San Giorgio Maggiore) [vc24]
Базилика святого Георгия находится на острове Святого Георгия или, как его ещё называют, на Острове кипарисов или остров Меммия (по фамилии первых владельцев). Этот остров располагается в акватории Сан-Марко, напротив Дворца дожей.
В 8 - 9 веках на острове была возведена церковь, посвящённая святому Георгию. В 982 году дож Трибуно Меммо передал церковь вместе с островом монаху-бенедиктинцу Джованни Морозини. Морозини построил рядом с церковью монастырь и стал первым его аббатом. Церковь и монастырь несколько раз разрушались и отстраивались заново. В некоторых сохранившихся помещениях 15 века сейчас размещается фонд Джорджо Чини.
Церковь в дошедшем до нас виде была построена по проекту Андреа Палладио. Строительство было начато в 1566 году, а завершены были работы архитектором Винченцо Скамоцци между 1597 и 1610 годами, уже после смерти Палладио. Колокольная башня (1467) обрушилась в 1774. В 1791 году была возведена новая 75-метровая колокольня со звонницей из истрийского камня.
При Наполеоне монастырь был распущен, помещения были отданы под казармы и склады. В 1799 году на острове собрался конклав, на котором был избран папой Пий VII. В 1951 году остров был приобретён графом Витторио Чини. Созданный графом фонд прилагает усилия для восстановления и сохранения исторических памятников. Бенедиктинцы до сих пор проводят службы в церкви. Особенно интересна церемония с мессой и григорианским пением, проводимая 31 декабря или 1 января. В этот день монахи облачаются в исторические одеяния.
В базилике хранятся работы Себастьяно Риччи («Богоматерь на троне и святые»), Якопо Тинторетто («Тайная вечеря», «Манна небесная»), Пальмы Младшего, Якопо Бассано. Главный алтарь украшают бронзовые фигуры четырёх евангелистов, поддерживающих мир и Бога (Антонио Вассилакки, начало 17 века).
С кампаниллы (т.е. колокольни), построенной в 1791 году, на которую можно подняться на лифте, открывается замечательный вид на Венецию и лагуну с островами.

Но я не зря говорил, что надо смотреть маршрут и направление при посадке на вапоретто...

Приплыли мы на Сан-Марко, т.е. центр города.

[vc01] Площадь Сан-Марко (Piazza San Marco)
Это единственная площадь в городе, которую называют piazza. Все остальные - campo (поле) или campiello (маленькое поле)

Площадь трапециевидной формы, 175 метров в длину. На севере — Старые Прокурации, на юге — Прокурации Новые. У Старых Прокураций — башня с часами, украшенными зодиакальными знаками, и колоколами, отбивающими каждый час. Западная часть соединена аркадами и площадь под ними похожа на огромный итальянский двор. В углу на юго-востоке — колокольня. Оказавшись на Piazza San Marco, обычно кормят с рук чаек или настырных голубей, а потом отправляются посидеть в одно из кафе на площади.

Площадь Святого Марка выглядит огромным двором единого здания. Мостовая была вымощена кирпичами разных цветов в конце XIII века. Полосы светлого камня по сей день используются по назначению — при организации церемониальных процессий. С февраля 1723 г. по июль 1735 г. каменное покрытие обновлялось по эскизам Андреа Тирали.

К площади Святого Марка прилегает небольшая площадь, которую называют пьяцетта. На пьяцетте установлены две гранитные колонны — Святого Марка и Святого Теодора. Колонн должно было быть три. Эти военные трофеи после победы венецианского флота в войне против царя Тира в 1125 году были доставлены морем в Венецию. Во время разгрузки одна колонна упала в море и навсегда потерялась в илистом дне лагуны. Разумеется, мистики тут же усмотрели в этом месть побежденного царя. Вес каждой из колонн около 100 тонн, их установка была невероятным техническим достижением того времени. Венецианцы колонны не любят и никогда не ходят между ними, считаю плохой приметой. Дело в том, что здесь в Средние века совершались казни. Осужденного разворачивали лицом к часовой башни, чтобы он мог увидеть свои последние минуты воочию… Совет десяти принимал «единственно правильное» решение и без проволочек расправлялся с предателями высших общественных интересов. Последний повешенный был продемонстрирован в 1752 году, но с той поры венецианцы считают плохой приметой ходить между колоннами маленькой площади. Колонна Святого Теодора увенчана статуей этого святого, покровителя Венеции. Прирученный крокодила у ног Святого Теодора символизирует могущество города на морях.

Было довольно прохладно, зима все-таки. Съежились даже столики в кафе.

Поэтому мы решили немного отдохнуть и согреться после воды. Ну а куда зайти на площади? Конечно же посидеть с чашечкой кофе во Флориане, где сиживали Байрон, Хэмингуэй, Бродский и другие знаменитости.

[vc08] Caffe Florian
Мода на кофейни начинается в Венеции в 1683 г., когда на площади Сан Марко открывается первое в Европе заведение, продававшее напиток из обжаренных кофейных зёрен, называвшееся «Араб», а сразу следом еще несколько. В XVIII в. содержатели венецианских кофеен, похоже, умели приготовлять сей напиток лучше, чем это делали в иных местах. «Кофе, привезенный из Леванта, умеют варить только в Венеции», — утверждают многие героини Гольдони, отдающие предпочтение кофе «арабика», свежемолотые зерна которого бережно хранятся в теплом и сухом месте.
Кафе сразу же стали центром светской жизни. В кафе приходили не столько ради напитка, продаваемого в них, сколько для социального общения и обзаведения новыми знакомствами. Конкуренция между многочисленными кафе принуждала хозяев заведений соревноваться между собой в искусстве сервировки стола, создании уютных и оригинальных интерьеров, предоставлении гостям дополнительных возможностей — сооружение отдельных кабинетов для тайных свиданий или игры в карты.
Некоторые венецианцы предпочитали шоколад — напиток, изначально употреблявшийся с лечебными целями; лучший шоколад, взбитый и пенящийся, без добавления ванили, подавали на калле делле Акве, возле моста Бареттери. Многие горько сожалели о быстро утвердившейся моде на посещение кофеен. «На все мода: иной раз в моде водка, другой раз кофе», — объясняет персонаж комедии Гольдони, владелец кофейни Ридольфо своему слуге Трапполе, в то время как Траппола хихикает за спиной носильщиков, которые, следуя моде, также явились пить кофе.
Свою новую кофейню, открытую 29 декабря 1720 года, Флориано Франческони называл Alla Venezia Trionfante (Торжествующая Венеция). Но все посетители предпочитали в разговорах называть кафе по имени его хозяина — «Флориан». Это была первая кофейня в Венеции, которую могли посещать не только мужчины, но и женщины.
Бальзак писал, что «Флориан» было одновременно биржей, театральным фойе, читальным залом и исповедальней: коммерсанты обсуждали в нём сделки, адвокаты вели дела своих клиентов, некоторые проводили в нём целый день и театралы забегали в кафе в антрактах представлений, даваемых в расположенном неподалёку театре «Ла Фениче».
Кафе представляет собой несколько богато украшенных залов. Мы были, пожалуй, в самом лучшем.

Собравшись с духом, отправились в Собор Святого Марка (Basilica Di San Marco)
Главный собор Венеции и одна из самых посещаемых достопримечательностей, собор Святого Марка был основан в 9 веке, а нынешний облик получил к концу 15 века. Внутри находятся мощи апостола Марка, главы апостолов Иакова и Тита, икона Богоматери «Никопея» и мощи мученика Исидора. Эстетических особенностей в нём ещё больше — великолепные надвратные мозаики, летящие купола, квадрига Святого Марка, тетрархи и т. д. Ну а настоящие жемчужины внутреннего убранства — купольные мозаики на библейские темы.
История собора Сан-Марко началась в 828 году. Два венецианских купца Буоно и Рустико, находясь в Александрии, решили во что бы то ни стало спасти мощи апостола Марка и доставить их в свой родной город. Дело в том, что итальянцам стало известно о готовящихся постройках мечетей на месте христианских храмов. Когда купцы поняли, что от церквей просто-напросто ничего не останется, они решились на столь серьезный шаг. Стоит отметить, что Буоно и Рустико разработали хитрый план. Они спрятали тело Марка в корзине под свиными тушами и таким образом перенесли мощи на свой корабль. После того как тело евангелиста было привезено в Венецию, святой Марк стал покровителем города, а символом Венеции — крылатый лев. Ходит легенда, что во время особо трудного момента плавания путешественники якобы видели Марка, помогшего им.
Строительство церкви началось в 829 году. На возведение собора Сан-Марко ушло всего лишь три года. К сожалению, первоначальный вид здания не сохранился — постройка сильно пострадала во время пожара. Современный же храм был построен в 1063 году. В последующие годы собор становился все больше и красивее. Архитекторы использовали для постройки базилики несколько десятков тысяч свай из лиственницы. Дело в том, что это дерево при соприкосновении с водой становится очень прочным, что как нельзя лучше подходит для строительства зданий в Венеции.
Кстати, прототипом храма считается церковь Двенадцати апостолов в Константинополе. Храм построен в форме греческого креста. Высота собора — 43 метра, площадь — 4000 квадратных метров. Базилика играла важную роль в жизни Венеции. В соборе короновали дожей, отправляли в дальние странствия известных мореходов, здесь собирались жители города в праздники и дни народных бедствий.

Официальный сайт: http://www.basilicasanmarco.it/?lang=en
Поскольку всегда много желающих попасть в такое туристическое место, то образуются очереди. Есть прекрасная возможность существенно скоратить время стояния - нужно заранее купить билет для прохода без очереди: https://www.venetoinside.com/attraction-tickets-in-veneto/tickets/skip-the-line-saint-marks-basilica/ и потом пройти слева от главного входа.

Однако, данная услуга оказалась доступна только летом. А зимой все как миленькие стоят. И это оправдано т.к. очередь движется довольно быстро а туристов зимой значительно меньше.

Своды, купола и верхний уровень стен собора покрыты мозаичными полотнами общей площадью около 4000 квадратных метров. Создание мозаичного убранства собора было начато в 1071 году (мозаики апсиды) и продолжалось в течение более двухсот лет (мозаики нартекса были закончены в 1280 году). Ранние мозаики создавались безымянными мастерами, следовавшими исключительно лишь традиции иконописного канона. В XI веке для создания мозаик привлекались византийские мастера, позднее работу стали выполнять венецианские мозаичисты. В последующие века при обновлении и реконструкции мозаик картоны, по которым выкладывались композиции, создавали Якопо Беллини, Паоло Уччелло, Мантенья, Тициан и Тинторетто. В качестве материала для мозаик использовалось стекло, изготавливаемое на острове Мурано. Стекольная масса различных цветов выкладывалась на фоне золотой фольги, создавая тем самым сияние, несмотря на скудное освещение собора.
Мозаики изображают сюжеты историй Ветхого и Нового Заветов, сцены из жития Богородицы, апостола Марка, Иоанна Крестителя и святого Исидора. Английский теоретик искусства Джон Рёскин писал: «Ни один город не имел столь прославленной Библии. Храм-книга, сверкающий издалека подобно Вифлеемской звезде»
В алтарной части установлен киворий (V век, киворий - дарохранительница, помещавшаяся под алтарной сенью. Киворием позже стали называть и саму алтарную сень, обычно поддерживаемую колоннами и богато украшенную) под которым находится главный алтарь храма с мощами святого Марка, перенесёнными в собор из крипты в 1835 году. Он высечен из цельного куска зелёного восточного мрамора и поддерживается четырьмя колоннами из известкового алебастра (XIII век). На каждой колонне в девять рядов расположены рельефы с историей Девы Марии и Иисуса, в которых нашли своё отражение кроме канонических и апокрифические истории. Дата и место создание колонн не установлены. Наверху кивория находится 8 статуй: четыре Евангелиста выполнены Сансовино, четыре Учителя церкви - Джироламо Пальяри.
За алтарем, невидимый из основного помещения собора, находится одна из главных венецианских святынь Pala D`Oro (Пала д’Оро, Золотой алтарь) - шедевр ювелирного искусства. Он представляет собой 80 небольших икон, богато украшенных золотом и камнями. Алтарь уникален — на его создание ушло почти 500 лет.
Наборный мраморный пол собора создан в XII веке и гармонирует с наружним и внутренним мраморным убранством церкви. Он выполнен из плит полихромного мрамора со вставками мозаичных изображений (созданы в период до XV века), выполненных из маленьких кусочков мрамора различной формы и размера. Среди мозаик пола присутствуют как геометрический орнамент (круги, квадраты, восьмиугольники), так и изображения животных, растительный орнамент. Часть орнаментов были созданы в 1425 году флорентийским художником Паоло Уччелло. Изображения на полу создавались так, чтобы точно соответствовать мозаикам куполов и сводов. Площадь пола не менее 2099 кв. м. Хотя пол был создан в XII веке, но за много веков отдельные его части не раз заменялись на новые, так как посетители истирали мрамор, да и наводнения тоже повреждали пол. Хранители собора для предотвращения повреждения расстилают на полу дорожки.
Собор Сан-Марко действует и по сей день — как и в любом храме, здесь проходят богослужения.
Некоторые правила посещения собора:
• вход с багажом запрещен (есть камеры хранения);
• фото, видеосъемка и громкие разговоры запрещены.
Вход в Базилику бесплатный, но посещение музея с сокровищницей и алтаря - платные (каждый 3-5 евро).

До сих пор я никогда не видел ничего, что не решался бы описать, но я чувствую, что описать Венецию невозможно. Все волшебные картины „Арабских ночей“ ничто перед церковью Св. Марка. Чарльз Диккенс

Вот храм Святого Марка. Он
Украшен россыпью колонн
Из яшмы, мрамора, порфира -
Богатой данью полумира.
Причудлив и могуч собор:
Восточный каменный узор
И минарет, ввысь устремлённый,
И купола... Скорей мечеть,
Чем церковь, где перед Мадонной
Нам надлежит благоговеть...'
Байрон

Пусть кони Марка сбруей золотой
И бронзой блещут в ясную погоду,
Давно грозил им Дориа уздой -
И что же? Ныне Габсбургам в угоду
Свою тысячелетнюю свободу
Оплакивать Венеция должна…
Байрон

Квадрига святого Марка. Создание приписывают скульптору Лисиппу и датируют IV веком до н. э.. Квадрига украшала константинопольский ипподром и была вывезена в Венецию в 1204 году в ходе четвёртого крестового похода дожем Энрико Дандоло. Квадрига стала одним из символов города. В 1364 году Петрарка писал о ней: "…красуются четыре позолоченных коня из бронзы, которым древний художник придал такое сходство с живыми, что, кажется, ты слышишь их топот и ржание".

Рядом с Собором стоит колокольня ([vc03] Campanile di San Marco ). Это типично венецианский стиль. В IX веке на этом месте была сторожевая башня, которая служила одновременно маяком. Колокольня в своем нынешнем виде была построена в 1514 году и стала образцом для подражания. Во многих городах средиземноморья можно найти колокольни по образу и подобию. Колокольня увенчана пирамидальным шпилем с флюгером в виде золотого ангела. Ангела установили в начале XVI века.
Вход в колокольню Святого Марка ведет через лоджетту, пристроенную в середине 16 века. Ранее здесь была конюшня. Лоджетта сначала использовалась для встречи вельмож, но спустя пару десятилетий дож решил, что она более подходит для размещения охраны дворца Дожей.
Внутри башни сейчас находится особо укрепленная шахта с лифтом, а в Средние века здесь были пыточные камеры.
Подъем на лифте (других вариантов нет) стоит 8 евро, да еще очередь на вход.

Часть южного фасада базилики выходит во внутренний двор Дворца Дожей

Дворец и Собор стоят вплотную

Это выход из дворца, а вход со стороны лагуны.

[vc04] Дворец Дожей (Palazzo Ducale)
Первый дворец был построен более тысячи лет назад. Здание много раз сгорало и бывало вновь отстроено, но уже в XV веке сложился теперешний образ. Дворец, который находился на том месте, был уничтожен ужасным пожаром и отстроен заново к началу 15 века. Правда, на этом беды Палаццо Дукале, не закончились и сотней лет позже, в 1577 году, он пережил новый пожар, полностью уничтоживший одно крыло дворца, которое на этот раз было построено в точности таким же, каким было до этого. Во время постройки дворца архитектор планировал соорудить нечто, что невольно внушало бы благоговейный трепет иноземным послам — этим объясняется и монументальность здания, и удивительная роскошь внутреннего убранства.

После входа, нужно поднятся на галерею над внутренним двором с балюстрадой

Где можно заметить небритого змея, которого явно собираются прибить

Дворец из внутреннего двора и сам как произведение искусства

Во дворе колодец.

По причине контрастного климата в Венеции часто бывают засухи — как зимой, так и летом. Дождя может не быть полгода и более. Тогда начинается нехватка воды. Ибо приходские колодцы, расположенные на площадях ( campi), — а в XVIII в. их было сто двадцать четыре, и наполнявшиеся дождевой водой, высыхали, и пресную воду для удовлетворения потребностей населения приходилось возить с материка на лодках. Засуха свирепствовала осенью 1752 г. и зимой 1754/55 гг., и, судя по разговорам служанок у Гольдони, даже приготовление «пасты» становилось поистине проблемой, для решения которой требовалась помощь соседей («Кухарки», 1755):
Ньезе. Дорогая, одолжи мне ведро воды.
Дзанетта. У нас нет ни капли. Вчера, чтобы приготовить пасту; л полностью осушила колодец. А когда торговцы приносят воду, хозяйка ругается, что дорого. Вчера за четыре ведра воды она посулила им всего одно сольдо.
Ньезе. Когда у нас есть вода, мы готовы поделиться ею со всеми; а когда поделишься, сам остаешься с пустым ведрам.
Дзанетта. Иди к матушке Розанье. У нее есть вода, потому что у нее вчера наполнился колодец. Она даст тебе воды.

Понятно недоумение путешественников, которые, подобно Монтескье, удивлялись, что в Венеции не хватает «родниковой воды». Впрочем, бывает и наоборот: идут такие сильные дожди, что даже сенаторы вынуждены сидеть по домам, и кворум, требуемый в Большом совете для принятия решений, не набирается. Иногда приходится отменять традиционные торжества.
Сейчас многие колодцы переделаны в клумбы. На некоторых остались изображения святых как единственное напоминание о стоявших здесь ранее церквях. Есть колодцы, наполовину выходящие на улицу, а наполовину находящиеся в доме. Бывает даже так, что колодец в квартире прямо посреди комнаты стоит.

На галерею из внутренного двора ведет парадная лестница

Отсюда выше ведет Золотая Лестница, украшенная позолоченной лепниной.

На верхнем этаже дворца, рядом с жилыми помещениями, находится Зал Большого Совета — крупнейшее в мире помещение, потолок которого не поддерживается ни единой опорой.
Здесь когда-то судили Веронику Франко из фильма "Честная Куртизанка". И многих других, конечно.

Во дворце есть и много других необыкновенных залов, потолки и стены которых декорированы картинами Веронезе, Тинторетто и прочих.

В одном из залов была обнаружена картина, показывавшая, что на земле жили единороги

Пока ходили по дворцу периодически ногами ощущалась дрожь земли, как будто проезжает поезд метро. Но в Венеции же нет никакого метро... непонятно что это было.

На верхнем этаже интересный музей оружия. Забавно смотрятся доспехи малого размера. Или, например, один из первых пулеметов:

Тут и там встречаются странные диковинные часы на стенах, на некоторых 6 часов

На других так и вовсе знаки зодиака

Здесь много веков заседал совет венецианской республики, вершилось правосудие, творила свои дела инквизиция и даже тайная полиция.

Отдельно вынес: История Венеции

После создания Совета Десяти по всему городу были в свое время размещены ящики для доносов. Горожане блюли "моральный облик" и "интересы республики". Выглядели они как маски с щелью вместо рта. Любой мог положить туда донос или иное сообщение.

Только управляющие квартала могли приближаться к ящику сзади, ключи от которого хранились в Магистратуре, там доносы сортировали по типу и степени тяжести.
В 1387 году анонимные доносы были запрещены, их сжигали не читая. А в 1542 году выпустили закон, по которому рассматривались доносы, если только имелось три свидетеля происшедшему.

Интересное наблюдение - во многих государствах в период расцвета, когда проводятся самые пышные праздники, создаются самые красивые здания, когда сильна внутренняя и внешняя политика, получается развит институт доносов. Это может показаться логичным, если малое и личное зажимается в угоду большому и общему благу. Это показатель стабильности и, отчасти, стагнации общества, желание быть одинаково правильными. Мы одной половиной мозга не любим доносчиков, а другой создаем соседский патруль. "Одной рукой бунтую, другой - пишу донос".

С обратной стороны Дворца над каналом можно увидеть Мост Вздохов. Откуда-то появилась традиция целоваться под этим мостом, хотя название совсем не романтичное – по этому мосту вели заключенных и соединял мост городскую тюрьму и Дворец Дожей. По этому мосту вели осужденных на смерь преступников, эти стены слышали крики и вздохи заключенных.

Вот примерно такой последний взгляд бросали заключенные на волю перед тем, как их самих бросали в камеру.

Сама же темница состоит из узких коридоров и маленьких камер

Время работы:
• Апрель — Октябрь: Пн. — Вс.: 8.30 — 19.00
• Ноябрь — Март: Пн. — Вс.: 8.30 — 17.30
• Не работает: 25 декабря и 1 января.
Допуск в дворец прекращается за 1 час до закрытия.
Стоимость билетов: 19 евро, дети и студенты до 25 лет — 12 евро. В стоимость билета входит посещение не только Дворца Дожей, но и еще трех музеев - Музея Коррер (Museo Correr), Национального Музея Археологии (Museo Archeologico Nazionale), главного зала Национальной Библиотеки Марчана (Biblioteca Nazionale Marciana).
Билеты можно купить заранее на сайте: http://palazzoducale.visitmuve.it/
Зимой же это не обязательно, народу было мало. На случай внезапного наплыва, оставили запасной вариант - дойти на другой конец площади и купить билет в музее Коррер.

От Дворца Дожей в сторону Арсенала тянется Набережная Рива-дельи-Скьявони (Riva degli Schiavoni) [vc11]. Название "Берег рабов" вполне соответсвует историческим реалиям - Здесь находился настоящий центр торговли рабами - Венеция занималась этим денежным делом с IX века. Кстати, сарацинам чаще всего продавали именно славян, пока те не обратились в христианство.
Самым интересным строением на набережной, пожалуй, является Ла Пьета (Chiesa di Santa Maria della Pieta) [vc12], где когда-то преподавал музыку Антонио Вивальди.
В XVIII веке Венеция была, наверное, самым музыкальным городом Европы. Четыре женских монастыря превратились в Венеции в четыре превосходно поставленные музыкальные школы. С тех пор слово "консерватория", означающее приют, стало применяться для названия любых музыкальных академий (высших училищ). Во главе этих консерваторий стояли лучшие композиторы того времени: Скарлатти, Гассе, Порпора, Иомелли, Галуппи. Хор и оркестр состояли исключительно из девочек и девушек, одетых в белые платья с цветами в волосах. Их выступления производили неизгладимое впечатление на путешественников. Сохранилось множество отзывов.
Гете писал: "Я не имел прежде никакого представления о подобных голосах".
Руссо восхищался: "Я не имел раньше понятия о таком наслаждении, о таких нежных волнениях, какие заставляет испытывать эта музыка".
А вот, что писал Бэкфорд: "Мало что я жалел так, расставаясь с Венецией, как эту консерваторию Мендиканти!"

Обратно на площадь Сан-Марко.

[vc05] Часовая башня (Torre dell'Orologio)
Построена в конце 15 века. Башня много раз перестраивалась. Последние изменения производились в 2006 году.
Наверху бронзовые статуи старика и юноши, бьющие в колокол: первый за 5 минут до окончания часа, второй — через 5 минут после его начала, символизируя таким образом ушедшее время и будущее. Чуть ниже можно увидеть льва с раскрытой книгой — символ Венеции, ещё ниже — Богородицу с младенцем Христом, наконец — роскошные сине-золотые часы на 24 деления, богато украшенные эмалью и позолотой. Ещё по часам можно узнать текущий знак зодиака и фазу луны.
Посещение возможно только по предварительной записи.

А соседнее здание - Знаменитый по кино Отель Конкордия.

[vc06] Библиотека Сан-Марко - Марчиана
Крупнейшая и наиболее важная библиотека Италии, Сан-Марко располагает более 13 тысячами ценнейших рукописей, а книгам и вовсе несть числа. В числе шедевров коллекции — два списка «Илиады» 5 и 6 веков, а также первая напечатанная в Венеции книга. С начала 17 века библиотека получала обязательный экземпляр каждой книги, напечатанной в Венеции. Два белоснежных здания с ренессансным изяществом обращены фасадом на Большой канал, украшены скульптурами и лепниной.
Нынешнее прекрасное ренессансное здание библиотеки, обильно декорированное арками, колоннами и скульптурами, появилось позже основной коллекции. Его начали строить в 1537 г. в квартале Сан-Марко. Автором проекта стал Джакопо Сансовино, но спустя несколько десятков лет здание достраивал архитектор Винченцо Скамоцци. Одновременно с библиотекой по проекту Сансовино был выстроен соседний с ней монетный двор («Зекка»), и его здание в 1904 г. также было отдано библиотеке.
Первые 16 аркад библиотеки были выстроены в 1537—1553 гг., а работы по созданию фресок и прочих декоративных элементов продолжались до 1560 г. В 1570 г. Сансовино умер, и Скамоцци приступил к достройке библиотеки только в 1588 г. В результате к конструкции добавились ещё пять аркад. Примечателен не только внешний вид библиотеки, но и её интерьеры. Над их отделкой работали выдающиеся мастера эпохи, включая Андреа Мелдоллу, Паоло Веронского, Франческо Сальвиати.
Как и Британская библиотека и Библиотека Конгресса в США впоследствии, библиотека Марчиана очень обогатилась за счёт закона 1603 г., который приказывал отправлять сюда копию любой книги, напечатанной в Венеции. Считается, что это был первый подобный закон, принятый в мире.
В числе настоящих сокровищ, которые хранятся в библиотеке, можно упомянуть 13 томов с анатомическими иллюстрациями, раскрашенными вручную (дар Джироламо Фабрици д’Акуапенденте, сделанный в 1619 г.), 216 манускриптов, включая кодексы мантуанского семейства Гонзага (переданы в 1734 г. Жаном-Баттистой Реканати), собрание из 340 манускриптов, среди которых — завещание Марко Поло (дар Амедео Сваджера 1794 г.); а также уникальные ноты опер Франческо Кавалли и сонат Доменико Скарлатти.
Время работы: глобально библиотека открыта с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу с 8:00 до 13:30, но разные её отделения работают по своему графику.

[vc07] Музей Коррер (Museo Correr)
Музей Коррер основан в 1830 г. аббатом Теодоро Коррером. Объединяет под своей крышей несколько собраний: музей Рисорджименто (Museo del Risorgemento) — коллекция картин, оружия и прикладного искусства; картинная галерея на 3-м этаже — живопись XII—XVII вв.; Археологический музей (Museo Archeologico) — собрание египетских, греческих и римских древностей. За Археологическим — вход в Парадный зал Библиотеки Марчиана, XVI в. Его стены и потолок украшены картинами Веронезе и Тинторетто. Музей Коррер по праву считается лучшим из главных венецианских божественных и исторических собраний. Его интерьеры изначально оформленны под личные покои Наполеона.
Экспозиция, размещенная в 33 залах на двух этажах Новых прокурации, в основном посвящена истории Венеции. Здесь можно посмотреть на символы Венецианской республики, портреты, печати, личные вещи дожей, материалы, повествующие о пышных городских церемониях, морские карты, навигационные инструменты, оружие и знамена. Картинная галерея занимает 19 залов 3 этажа. Из ранней живописи Венеции следует обратить внимание на Паоло Венециано и Лоренцо Венециано. Среди работ художников фламандской школы выделяется «Поклонение волхвов» Питера Брейгеля. Лучшая картина музея Коррер, выставленная в зале 11 — «Пьета» Антонелло да Мессины. Здесь же находятся еще два полотна «Распятие» Гуго ван дер Руса и «Мадонна с младенцем» Боутса. В одном из залов экспонирована одна из самых известных вещей Витторе Карпаччо — «Куртизанки».
Вход с площади Сан-Марко через личные покои Наполеона.
Время работы: 10:00 — 19:00 (1 апреля — 31 октября), 10:00 — 17:00 (1 ноября — 31 марта), 25 декабря и 1 января: выходной.

[vc09] Palazzo Soranzo
Недалеко от площади Сан-Марко в Венеции, есть здание, которое имеет рельеф на фасаде с резным ангелом и над ним есть странное небольшое отверстие, напоминающее о таинственном событии 1552.
В то время адвокат жил здесь из курии дожа, который выдавал себя за благочестивого человека, но на самом деле стал богатыми за счет эксплуатации бедных.
Однажды вечером он пригласил к обеду Монаха Мэтью Bascio и показал ему дрессированную обезьяну в своем доме. Монах сразу опознал Дьявола и спросил, почему он там находится. Дьявол ответил, что ждет, чтобы принять душу адвоката в ад, но он не может, потому что каждый вечер он читает молитву к Деве Марии.
Монах приказал Дьяволу немедленно покинуть дом, тот согласился сделать это, но только при условии сделать некоторые повреждения на своем пути. Так и появилось отверстие в стене. Но Дьявол мог вернуться через это же отверстие.
Адвокат быстренько раскаялся в своих грехах, и приделал ангела рядом с отверстием, чтобы Дьявол уже не мог войти в здание.

[vc10] Дракон в Corte del Rosario
Этот страшное, но симпотичное создание, хищный дракончик, прячется в одном из двориков Кастелло – в корте Розарио, около Campo SS.Filippo e Giacomo. Чтобы обнаружить зверюгу, надо сначала найти на кампо магазинчик одежды Ceriello – он находится в том углу небольшой уютной треугольной площади, что ведёт в сторону пьяццы Сан Марко, затем осторожно войти по проходу у магазина во внутренний дворик. Путь может прикрывать калитка - надо отворить потихоньку.

Дракон – очень старый рельеф, датируется XIV веком. Это даже не совсем дракон. По сути это два зверя – дракон и змея, сросшиеся в единое существо в районе двух туго свёрнутых колец.

Утверждается, что в изображении скрывается глубокий философский смысл: дракон как символ Янь (в данном случае - небо,воздух)и змея как символ Инь(имеется ввиду земля). Сомнительно, что в Венеции XIV века так глубоко знали восточную философию и её символы. Мне кажется более вероятным, что символизм в данном случае надо искать ближе – венецианцы имели тесные контакты со славянами и, как помним, даже платили им дань. У сербов змей – защитник рода, герой, побеждающий демонов непогоды (а торговцам-морякам это ой как нужно), обеспечивающий кроме хорошей погоды еще и урожай (ну это до кучи).
Исследователь Фроянов пишет : «В былине Змей выступает и как родоначальник княжеского рода, его продолжатель и как своего рода хранитель его чистоты, беспримесности (он в новом потомстве возрождает княжеского предка)... При этом важно, что Змей становится не предком вообще, но предком княжеского рода, рода вождя. Связь с ним по женской линии в таком случае особенно желанна».
На основании анализа сказочных змееборческих сюжетов исследователь Пропп делает вывод, что «между героем и змеем есть связь от рождения, это в русской сказке прямо не сказано, но сквозит в мотиве «супротивника». Змей еще никогда не видел героя, но каким-то образом не только знает о его существовании, но и знает, что он погибнет от его руки, он рожден от него же от змея, именно он есть супротивник и поражает его на смерть».

«Энциклопедический словарь славянской мифологии» сообщает, что «по черногорским представлениям именно от змея произошла почитавшаяся сербами и черногорцами Российская Императорская Фамилия».
В библейские времена колено Даново было разделено на две части южную и северную и «имело свой удел между владениями колен Иудина и Ефремова с одной стороны и между владениями колена Вениаминова и морским берегом с другой. Соответственно двучастному устроению удела колена Данова сложилась и его историческая судьба. Южная часть вошла в состав Иудейского царства, чьи князья в рассеянии способствовали политическому возвышению и иудаизации Хазарского каганата, а северная разделила судьбу десяти колен оказавшихся в ассирийском пленении. Один из потомков Дана Гордого Скьольд Скевинг положил начало исторической династии датских королей Скьольдунгов (скьольд — щит), из рода которых вышел основатель русского княжеского дома Рюрик.

Ну и, кстати, сказание о Вещем Олеге предстает в ином свете.

Еще кстати, у римской кавалерии был штандарт в виде дракона. Что показывает почитание змея как символа. Появился он после того, как сарматы и даки стали включаться в состав кавалерии. А это как раз черноморцы.
Еще вариант: Ассиро-вавилонские Лакшми и Лакшами, ипостаси моря-Эа, — это змей и змея, порождающие мужское и женское начала неба и земли.
У ассирийцев змей был символом жизни (на ассирийском и арабском языках слово «змея» происходит от корня «жить»).

[vc14] Cuore di mattoni (Любовь Рыбака и Сирены)
Недалеко есть местечко, связанное местной легендой. На улице salizada del Pignater (улица торговца кастрюлями). На улице нужно найти низкую арку sottoportego dei Preti (портик Священников). Надо зайти и оглянуться - над аркой в стену впечатано кирпичное сердце.
Как обычно, надо помацать талисман (не просто же так сюда тащиться): если двое влюбленных вместе дотронутся до него, их любовь будет вечной. Если же человек одинок, он может пожелать себе любви, и - если это желание было выражено в соответствующем состоянии души - оно осуществится в течение года.

А теперь, собственно, легенда.
В те времена, когда действительность и магия мирно сосуществовали в одном измерении (то есть - в то же самое время, когда был основан город), а границы между разными мирами не были столь выражены, как сейчас, жил здесь один молодой рыбак - Орио - который однажды ночью забросил свои сети в море близ Маламокко и, когда стал он их поднимать в лодку, почувствовал, что они необычно тяжелы. "Выпусти меня, прошу тебя; выпусти меня, и ты не пожалеешь!" Нежнейший взволнованный голос, доносившийся из воды - оттуда, где из-за темноты было ни зги не видно, - так ошарашил юношу, что он отпрыгнул назад и кубарем полетел на дно лодки. Тотчас же он услышал хрустальный искренний смех, и на краю лодки появились две женских руки, запутавшиеся в сетях, сразу за которыми появилось и чудесное лицо. "Прости, я не хотела напугать тебя, - произнесла та, что на первый взгляд казалась совершенно обычной прекрасной девушкой - в моем положении это я должна волноваться. Отпусти меня, прошу тебя".
Орио, потрясенный подобной красотой, но стараясь делать вид, что ничего не произошло, бросился расспрашивать ее, освобождая от сетей.
"Что делаешь ты в море в этот ночной час? - спросил он ее. - Уж не ведьма ли ты, упавшая с метлы?"
"О, нет, мой юный друг, - ответила она, - все гораздо проще: я - сирена. Имя мое Мелузина", - сказала она ему, поднимая над бортом лодки великолепный рыбий хвост. Орио изумился, и все же красота женщины-рыбы поразила его в самое сердце.
Молодой рыбак безумно влюбился.
Их разговор продлился до зари, и расстались они, договорившись встречаться каждую ночь на близлежащем пляже. Так и случилось: Орио ждал Мелузину, сидя на берегу в водах отлива, и сирена неизменно появлялась и - по утру, в конце их свидания - за несколько минут наполняла его сети рыбой. Несколько раз рыбак просил руки сирены, и она сказала, что с радостью откажется от морской свободы ради того, чтобы обрести пару ног. Единственным условием девушки было то, что до дня свадьбы по субботам он не должен был приходить.

Две недели все шло хорошо, но наступила третья суббота с момента их первого свидания и рыбак не устоял и отправился на обычное место. Придя туда, он никого не увидел. Он долго ждал, но ничего не случилось. Он совсем уж было собрался уходить, когда огромная морская змея - выскользнувшая из ближайших скал - быстро пронеслась у него под ногами. Перепуганный рыбак поднялся и побежал по берегу так, что только пятки засверкали. Вскоре он остановился, чтобы перевести дух, и услышал крик из воды: "Глупец, зачем ты пришел и сегодня? Я же сказала тебе не появляться в субботу; в этот день из-за заклятья я вынуждена превращаться в змею. Но если ты возьмешь меня в жены, я навсегда останусь той красавицей, которой ты меня знаешь." И вот свадьба состоялась, и союз этот сразу же заладился: счастливые молодожены вскорости произвели на свет трех детей, Орио не жаловался на отсутствие работы и мог своими силами содержать свою прекрасную разросшуюся семью.
Но однажды Мелузина тяжело заболела и вскоре покинула этот мир. Перед кончиной она попросила мужа похоронить ее в море - в том месте, где они познакомились, и так он и сделал.
Орио был безутешен: он не только потерял возлюбленную, но должен был еще и заботиться о детях и вести домашнее хозяйство, и не знал он - какому святому молиться; но уже через два дня он заметил, что все, как обычно, убиралось, а дети были обихожены. Не найдя этому объяснения, растроганный Орио решил, что это соседка - движимая сочувствием - приходила втихаря помочь ему по хозяйству.

Однако, в одно субботнее утро он раньше обычного вернулся домой и увидел в кухне огромную змею. Недолго думая, он схватил топор и размозжил ей голову. Перед тем, как выбросить змею, он показал ее соседям, чтобы продемонстрировать - какое горе случилось бы, не вернись он вовремя домой; но с этого момента и дом, и дети его оказались заброшены. Тогда он в отчаянии понял, что натворил - змея была его Мелузиной, которая незаметно приходила, чтобы привести дом в порядок и позаботиться о детях, а он - не зная того - окончательно убил ее. В память об этой истории там, где когда-то стоял дом Орио и Мелузины, было установлено каменное сердце.

Источник: Alberto Toso Fei. Leggende veneziane e storie di fantasmi. Guida ai luoghi misteriosi di Venezia. Editrice Elzeviro, Treviso, 2004; стр. 69 - 73.
© Перевод с итальянского Светланы Блейзизен

Где-то в районе San Lio или Santa Marina мы наткнулись на магазинчик для животных. Владелец магазина, черно-белый кот, вальяжно расположился на своем спальном месте. Дверь в магазин была закрыта, никого из людей не наблюдалось.

Да, насчет Campo S.Marina. Площадь названа по стоявшей здесь ранее церкви, посвященной св. Марии (она же муж Марин). Ее мощи (теперь они находятся в церкви Санта Мария Формоза) были трофеем из Константинополя. Судьба св. Марии представляет собой захватывающий сюжет для романа или фильма. Так получилось, что Мария вступила в мужской монастырь, естественно, притворившись юношей. Там она снискала всеобщее уважение и прославилась способностью изгонять злых духов. Все было хорошо, но однажды в монастырь пришел местный хозяин гостиницы и заявил, что монах Марин соблазнил его дочь, и она теперь беременна. Мария не стала оправдываться, а, напротив, призналась, что ребенок ее. Марию/Марина выгнали из монастыря и отдали ей на воспитание малыша. Чем она, собственно, и занималась, воспитывала мальчика, не роптала и продолжала вести добродетельную жизнь неподалеку от обители. В последствии она обреталась при монастыре, где выполняла самую грязную и тяжелую работу. И только после ее смерти монахи обнаружили, что все это время с ними жила женщина, и что она несла наказание за чужой грех.

Мы бродили, петляя, по этим тихим улочкам, отойдя в сторону от основных достопримечательностей и впитывая в себя сам город с его обшарпаными фасадами и смазанными петлями, вбирая дух истории.
Говорят, что по этим же улочкам (рядом с [vc37] Basilica dei Santi Giovanni e paolo - по calle de la Cavallerizza, под витражами церкви) бродят и привидения. в 1355 году Марин Фальеро пытался устроить государственный переворот - подробнее в Истории Венеции.

Раскрытый как раз накануне свершения, государственный переворот был жестоко подавлен, а дож-предатель казнен последним на той самой Лестнице Гигантов Герцогского дворца, где восемь месяцев назад он принимал бразды правления. Голову его - отсеченную от тела - в могиле положили ему между ног, в знак вечной памяти об оскорблении, нанесенном им собственной Республике.
Безголовое тело Фальеро (как бы в насмешку, не знающее - где находится его голова) до сих пор продолжает бродить по местам, где зародился и развивался заговор, со связанными за спиной руками в поисках головы. И кое-кто утверждает, что - несмотря на его состояние - он слышал отчаянный плач привидения.
Чтобы еще более отягчить его наказание, вовлекая его в постоянную борьбу, Фальеро на том свете преследуется другим дожем: Энрико Дандоло (Enrico Dandolo). Он - восьмидесятилетний и слепой - во время четвертого Крестового похода руководил взятием Константинополя, устроив жестокую резню в надежде завоевать славу (шел 1204 год). С двумя горящими головнями вместо глаз и с острейшей шпагой, которую он вынужден держать за лезвие, постоянно раня руки (кара за пролитую кровь невинных), Дандоло также вынужден бродить (испуская дикие вопли, которые никто не слышит) в поисках Фальеро, чтобы отомстить за честь города и искупить свой грех высокомерия. Их встреча еще должна произойти, хотя веками народная молва говорит о том, как эти двое несколько раз приблизились друг к другу, но не могли друг друга увидеть.
Не ведая о той драматической борьбе, что происходит в нескольких шагах от него, еще один дож веками бродит по ночам взад-вперед в районе церкви Святых Иоанна и Павла, не находя покоя. Это Томмазо Мочениго (Tommaso Mocenigo), известный также как "дож-пророк", потому что на смертном одре (почил он в 1423 году) он предрек военный и экономический упадок Венеции, в случае, если его преемником будет выбран Франческо Фоскари (Francesco Foscari). Его последними словами были: "И если вы - упаси Господь - сделаете его дожем, очень скоро окажетесь втянутыми в войну; и у кого сейчас десять тысяч дукатов, останется с одной лишь тысячей, и у кого сейчас десять домов, останется лишь с одним, и у кого сейчас десять платьев, плащей или рубашек, с трудом найдет одно". Выборы все же состоялись, и все сбылось. Теперь дож - который не может говорить - бродит, постоянно вытягивая изо рта длинный свиток, на котором много раз повторено лишь одно слово: Veritas (Истина ). С лицом багровым и залитым слезами, задыхаясь, он постоянно падает, путаясь в свитке, который постепенно обвивается вокруг его ног. В то время, как от первых двух советуют держаться подальше, Мочениго с радостью встречает тех, кто помогает ему освободить ноги (но только ноги). Его грустный взгляд на мгновение загорится благодарностью, но он вынужден будет снова подняться и продолжить свой путь.
Источник: Alberto Toso Fei. Leggende veneziane e storie di fantasmi. Guida ai luoghi misteriosi di Venezia. Editrice Elzeviro, Treviso, 2004; стр. 17 - 21. © Перевод с итальянского Светланы Блейзизен

[vc31] Мост Риальто (Ponte di Rialto)
Проходит через Гранд-канал и является самым старым в Венеции. Длина моста — 28 метров. В основании моста заложено около 12 тысяч свай.
Самая первая понтонная переправа появилась здесь еще в 1181 году и была названа Понте делла Монета. Такое имя мост получил благодаря монетному двору, располагавшемуся неподалеку. Менее чем через сто лет его сменили на деревянный разводной мост, который назвали Риальто — в честь рынка. Уже в 15 веке на мосту Риальто построили первые магазины, хозяева которых платили налоги в казну, а взамен получали достойное содержание моста. Правда, с переправой постоянно что-то было не так.
В 1310 году он сгорел во время восстания Тьеполо. В 1444 рухнул из-за большого скопления людей, желающих посмотреть на регату. В 1524 году обрушение повторилось. Разумеется, на этом месте возвели новый мост, значительно больше предыдущего. Но проблема состояла в том, что он тоже был из дерева. Вода с каждым годом портила этот стройматериал, и возник вопрос о новом мосте Риальто.
В 14-15 веках на мосту Риальто собирались все венецианские купцы, поскольку здесь шла бойкая торговля самыми разными товарами, вплоть до ценных бумаг. Переправа даже упоминается в пьесе Шекспира «Венецианский купец». Да и сейчас на мосту вовсю торгуют в лавках, но уже сувенирами.
Венецианские власти устроили конкурс на лучший проект каменной переправы. Свои эскизы представили многие известные архитекторы, среди которых оказался даже Микеланджело. Но в 1551 году комиссия выбрала работу никому не известного архитектора Антонио де Понте. К слову, его проект внешне напоминает самый первый мост, построенный на этом месте.
Разумеется, злопыхатели предвещали скорое обрушение моста. Люди говорили, дескать, моcт будет построен, когда... “voglio che le fiamme m'abbrucino la natura!” (когда вагина загорится...), Другой утверждал, что это будет возможно, когда у него будет три ноги. Вот этот городской глум и навеял архитектору палаццо Камерленги, которое боковым фасадом как раз касается крыла моста, сюжет для капителей.
Однако неверующие оказались неправы и, как нетрудно догадаться, каменный мост Риальто стоит и по сей день.
Антонио де Понте строил мост Риальто вместе со своим племянником Антонио Контин. Чуть позже именно Контин стал автором проекта венецианского моста Вздохов.

По соседству с мостом Риальто расположены интереснейшие достопримечательности города — рынок Риальто [vc32] и церковь Сан-Джакомо ди Риальто.
Рынок Риальто существует уже более тысячи лет. С материковой части овощи и рыбу с островов в Венецию привозили на лодках. Каждый день утром крестьяне и рыбаки (или торговцы) привозили товар на рынок, а вечером покидали город, отплывая домой.
Мы пытались найти тут устрицы или еще что-нибудь вкусное, но местные заведения оказались довольно грубы в ослуживании (это при их-то ценах!), устриц не было, так что мы покинули это негостеприимное место.
Церковь же привлекла своими часами

Зимой людей значительно меньше. Есть несколько туристических троп, по которым продолжают вечное движения массы прибывающих, но стоит отойти чуть в сторону, и сразу оказываешься один.
На туристических же местах тут и там расположены магазины или магазины-мастерские. Мастерская масок

В XVIII веке маски в Венеции стали почти что государственным учреждением. Каждому венецианцу дозволялось носить маску в следующие дни: с первого воскресенья октября до Рождества, с 6 января до первого дня поста, в день св. Марка, в Вознесение, в день выборов дожа и других должностных лиц Республики. Этот карнавал длился почти полгода. Во все эти дни открыты театры, и, как писал современник
"...все ходят в масках, начиная с дожа и кончая последней служанкой. В масках занимаются своими делами, выступают в судах, покупают рыбу, пишут письма и составляют документы, наносят визиты. В маске можно все сказать и на все осмелиться; разрешенная Республикой маска находится под ее покровительством. Маскированным можно войти всюду: в салон, в канцелярию, в монастырь, на бал, во дворец!"

Настоящая венецианская маска должна быть фарфоровой.

Помимо самих масок, венецианцы носили почти обязательный в дни ношения масок черно-белый костюм-домино "Баутта" (Bautta). Венецианская "баутта" состояла из белой атласной маски с резким треугольным профилем и глубокими впадинами для глаз. К маске прикреплялся кусок черного шелка, совершенно закрывавший нижнюю часть лица, шею и затылок. На голову одевалась черная треугольная шляпа, отделанная серебряными галунами, а на туловище накидывался широкий черный плащ с черной же кружевной пелериной. Также было положено надевать белые шелковые чулки и черные туфли с пряжками.
Венецианцы носили маски не только непосредственно в дни праздников, а иногда и в течении полугода. Чем желающие пользуются и сейчас.

На город мгновенно, словно в горах, опустился вечер. Многие здания подсвечивались.

Когда-то Венеция была ославлена своими ворами и уличными разбойниками.
В 1752 г. носильщики из "Бергамо" работают сверхурочно, вечером и ночью, в качестве codega, то есть несущих фонари, чтобы запоздалые путники, выйдя из театра или гостей, могли спокойно попасть домой.
Именно тогда, с 1756 года, разрабатывается обширный план освещения улиц, в реализации которого предстоит принять участие приходам, один за другим. Городские власти «запросили» содействия жителей.
Освещая улицы, власти стремились уменьшить число нападений и грабежей. И хотя мода на брави (убийц, нанимаемых людьми благородными, о которых писали хронисты XVII в.) осталась в прошлом, было много нападений, совершенных не только на улице, но даже и в церкви. О частых грабежах домов знати и богатых ремесленников в отсутствие хозяев даже и говорить не приходится. «Повелители ночи», дозорные, ответственные за ночную безопасность жителей, устраивали облавы на злоумышленников, а изловив вора, на веревке волокли его по улицам на городскую площадь, где подвергали позорному наказанию кнутом, иногда доходило до смерти. Однако меры эти достигали цели лишь частично.
В 1758 г. в городе было тысяча пятьсот пятьдесят фонарей, и каждый вечер их надо было зажигать. Однако эффективность этих светильников сомнительна: известно, например, что январским вечером 1774 г. будущий либреттист Моцарта, Лоренцо Да Понте, бродивший по улицам города в поисках любовных приключений, слугу своего, несмотря на «городские фонари», узнавал только по голосу.
Сейчас же много дворцов красиво подсвечены в темное время суток.

В какой-то момент мы проходили мимо ресторана, наступало время ужина и хозяинвышел пригласить клиентов. Мы сели внутри, в теплом зале. Оказалось, что официантка говорит по-русски, а рядом расположилась большая компания наших соотечественников. Даже странно было слышать родную речь.
Девушка с маленьким ребенком несколько раз спрашивала мужа не сходить ли на почту, видимо, погасить марки. Тот неизменно отвечал "да, конечно" не понимая почему его спрашивают столько раз, пока его сосед не подсказал, что девушка при этом намеревается оставить ребенка с ним - "ну это же совсем другое дело!" воскликнул он.
Мы так и не успели зайти в Скуолу и в Базилику Дей Фрари, свернули к Гранд Каналу и добрались на вапоретто обратно к вокзалу.

Особенно красиво подсвечивалось казино.
Ридотто. Так назывался открытый игорный дом, разрешенный правительством. Банк в Ридотто могли держать только патриции, но принять участие в игре мог любой желающий.
Ридотто был не только игорным домом - это был истинный центр венецианской жизни. Тут собирались после ученых заседаний, судебных сессий или просто на дружеский ужин. Здесь плелись любовные интриги и оттачивали свое мастерство авантюристы.
Приведу отрывок из книги Декруазетт "Повседневная жизнь в Венеции во времена Гольдони":
Характерными заведениями для проведения досуга в Венеции XVIII в. становятся ридотти — игорные дома, и казини — домики для развлечений, нередко загородные, где также велась игра, и кофейни. Число их неуклонно возрастало; многие из них размещались в помещениях театров или же поблизости от последних, так что театр начинал совмещать функции развлекательного заведения и места отдыха. Впрочем, игорные дома снискали популярность отнюдь не в XVIII столетии, а гораздо раньше. В Бассано казини существовали уже в XIII в. В конце XVI в. в зданиях Прокураций насчитывалось уже три ридотти, богато украшенных работами Тинторетто и Веронезе. На площади Сан-Марко, возле небольшой церквушки Сан-Джиминиано, находилось казино, посещавшееся академиками из филармонии, и там по заказам аристократов устраивались концерты, бывать на которых считалось хорошим тоном. В XVIII в. число развлекательных заведений в Венеции достигает максимума: в 1744 г. там насчитывается сто восемнадцать игорных домов и залов, и это не считая просторного общедоступного игорного зала Ридотто. Основная часть этих залов расположена в квартале Сан-Марко, имеются казино возле Фондаменте нуове и возле церкви Санта-Мария Матер Домини в Санта-Кроче. Накануне падения Республики число игорных залов было равно ста тридцати двум, и это несмотря на единодушное осуждение игры и официального закрытия в 1774 г. общедоступного Ридотто. Только в приходе Сан-Моизе в 1755 г. насчитывалось семьдесят три игорных дома, принадлежавших нобилям и просто частным лицам, которые, по утверждению Градениго, содержали их «для личных нужд». В этих случаях речь шла, в сущности, о гостиных, где играли преимущественно знакомые хозяев дома.
Слово «ридотто» означает «место сбора». Казино, уменьшительное от слова casa(дом), подчеркивает малые размеры постройки и ее неприспособленность для повседневной жизни. Казино-домик задумывался как дополнительное место жительства. Приобретая казино, патриции, давно уже переставшие селиться в центре города, получали возможность приблизиться к месту своей деятельности и местам проведения досуга, расположенным в центральных районах. Дома, принадлежавшие богатым аристократам, имели несколько этажей, кухню, гостиные, спальню (иногда даже несколько), залы для игр и музыкальные залы. Убранство залов отличалось роскошью. Некоторые казини представляют собой настоящие маленькие дворцы. Их фасады отличаются изысканными украшениями, внутренний декор часто заказывался известным художникам. Здесь никогда не бывает рабочих кабинетов, это уютное жилище предназначено для общения, но не делового, а, к примеру, дружеского, интеллектуального, возвышенного, и, разумеется, для любовных встреч. В домике для свиданий, где Казанова познал поистине бессмертные мгновения любовной страсти, «пять комнат с изысканнейшей меблировкой» и с поваром английского посланника в придачу сдавались на период с ноября по Пасху за шестьсот цехинов, и «все там было устроено так, что можно было беспрепятственно наслаждаться любовью, хорошей едой и предаваться сладострастным занятиям».

Венеция зимой показалась романтичной. По такому городу приятно ностальгировать. Что-то было такое провинциальное, внесезонное. Ветер с моря приносил запахи свежести и соли, иногда пахло рыбой. "Ужасной вони от каналов" не наблюдалось, равно как и "мерзлых водорослей". Однако соглашусь про "Местный воздух, которым вдоволь не надышаться, особенно напоследок", как сказал Бродский."
Нам благополучно почти удалось заблудиться даже имея навигатор - когда искали искали остановку вапоретто впотьмах, погулять по безлюдным улицам, поразиться чистоте воды в каналах.
Начитавшись Бродского, да еще и после возвращения с озера Гарда, я опасался зимнего тумана, в котором "тела проделывают туннели", но все обошлось и с погодой нам повезло.
Я очень рад, что получилось увидеть этот прекрасный город с новой стороны.
Несмотря на свою кажущуюся крошечность, одного дня на Венецию очень мало - сюда стоит приехать на несколько дней, а то и на неделю. А вот жить тут не хотелось бы - лучше оставить Венецию городом грез и сновидений.

Вот такое путешествие получилось.

Оглавление